Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент – основание строения, предназначенное для принятия нагрузки от него на грунт. От его качества и надежности зависит долговечность здания и его нормальное функционирование.

Ленточный фундамент своими руками

Определение ленточного фундамента

Ленточный фундамент это замкнутый контур, изготавливаемый из железобетона различными способами. Возводится под всеми несущими конструкциями здания и воспринимает нагрузку строения, передавая ее на грунт.

Эта конструкция подходит для размещения на ней зданий любого типа от легких щитовых до тяжелых монолитных.

Ленточные основания устраиваются на песчаной или гравийной подушке, укрываемой слоем гидроизоляции для минимизации воздействия на них грунтовых вод.

Типовое строение
Типовое строение монолитного ленточного основания с гидроизоляцией и утеплением опорных элементов

На рис.1 представлен мелкозаглубленный ленточный фундамент. Видны слои заливки, позволяющие определить высоту фундамента порядка 100 см.

Виды фундаментов

Различают три основных разновидности оснований под строение:

  • мелкозаглубленный
  • глубокозаглубленный
  • комбинированный (свайный с монолитным ростверком)

Выбор вида зависит от характеристики грунтов, на которых строится здание. Если они не склонны к вспучиванию (явление выдавливания фундамента вверх при промерзании грунта), отсутствуют близкозалегающие грунтовые воды – вполне возможно применение первой разновидности фундаментов.

 В противном случае неизбежно устройство глубокозалегающей опорной конструкции даже для строений среднего по тяжести типа.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком пригодны на любых грунтах и являются наиболее надежными основаниями для зданий любого типа. В ценовой категории они находятся посредине.

Достоинства и недостатки ленточных фундаментов

Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.

При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.

Свайный фундамент с монолитным ростверком
Свайный фундамент с монолитным ростверком

Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.

Из преимуществ остановимся на следующих:

  • финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
  • простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
  • нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
  • значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
  • время сооружения заметно меньше

Устройство ленточного фундамента

Основными частями основания здания являются:

  1. Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
  2. Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным.
  3. Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
  4. Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности.
  5. Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок.
  6. Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания. Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
  7. Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней. При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
  8. По готовности – снять опалубку.
  9. Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
  10. Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого.
  11. Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки.
  12. Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.

Расчет размеров фундамента

Он возможен в нескольких вариантах:

  • расчет с учетом несущих способностей грунта
  • расчет на деформирование грунта

Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.

Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:

  1. Вес конструкции здания.
  2. Определение размеров фундамента.
  3. Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.

Определение веса конструкции строения

В него включается вес следующих элементов:

  • фундамента — определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
  • коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
  • верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
  • отделочных материалов стен и потолков
  • перекрытий, полов и лестниц
  • крепежа
  • столярных изделий – окон и дверей
  • планируемой к установке мебели и оборудования
  • материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
  • максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг

Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.

Таким образом, проведя кропотливую, но необходимую работу, можно довольно точно определить общий вес строения.

Определения площади опоры строения

Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.

Расчет удельной нагрузки на грунт

В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Рстр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:

N = Pстр. : S (кг/см2)

Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.

Корректировка размеров фундамента

Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:

  1. Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
  2. Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
  3. Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.

Произведенные расчеты необходимо показать опытному строителю – проектировщику. Этот этап слишком важен, чтобы полагаться только на собственные выкладки.

Изготовление ленточного фундамента своими руками

По сложности исполнения такая работа вполне доступна для выполнения собственными руками и без привлечения тяжелой строительной техники.

При этом необходимо выполнить следующие работы:

  1. Подготовить строительную площадку. Убрать мусор, удалить растительность на расстояние не менее 5 метров от предполагаемого контура фундамента.
  2. Разметить контуры будущего фундамента. Для этого отметить колышками углы сооружения и натянуть шнур между ними. Очень важно соблюсти точность прямых углов. Хороший результат дает проверка длины диагоналей по противоположным углам. Равенство диагоналей свидетельствует об идеальной выдержке размера углов. Промеры необходимо производить вдвоем, используя для этого нерастяжимый измеритель, например – металлическую рулетку.
  3. При копке траншеи ее ширина будет больше ширины фундамента на размер подошвы. Поэтому шнур нужно натягивать на стойках, расположенных примерно на 1 метр по направлению контура фундамента. От этой стойки его нужно закрепить на стойке, соответствующей примыкающей стене и протянуть к следующему углу. Таким образом схождение стенок будет обозначено пересечением шнуров, а угловой колышек не будет помехой при рытье траншей.
  4. Таким же образом проверить все внутренние перемычки основания, каждый раз добиваясь близкого к идеальному результата.
  5. Размеченный участок оградить стойками с натянутой сигнальной лентой.
  6. Завезти на стройплощадку необходимые для работы строительные материалы в соответствии с проектом объекта строительства.
  7. Продумать и выполнить все необходимое для обеспечения строительства водой и энергоносителями.

Для возведения опорной конструкции понадобятся материалы, инструменты и оборудование:

  • цемент марки не ниже М300 в количестве в соответствии с его содержанием в бетоне рассчитанного объема. Обратите внимание на дату производства и срок годности, указанные на упаковке. Застарелый материал теряет свои качества
  • песок речной. В нем не должно быть посторонних органических включений. Допустимо применение ПГС
  • щебень строительный нужной по рецептуре фракции
  • бетономешалка. Ее нет необходимости приобретать, а можно взять в аренду. Объем работ на фундаментах значителен, приготовление бетона лопатой будет слишком трудоемким процессом
  • вибратор ручной – для уплотнения бетонной массы при заливке. Можно воспользоваться ручными трамбовками, но качество при этом не гарантировано. Доступен в аренду
  • лопата штыковая для рытья траншей
  • лопата совковая для удаления грунта и размещения бетонной массы
  • пиломатериалы и гвозди для изготовления опалубки
  • сталь арматурная – для укрепления фундамента в процессе заливки
  • проволока вязальная – крепление арматуры
  • уровень строительный
  • рулетка металлическая длиной порядка 20 метров
  • лента сигнальная для ограждения участка
  • грунтовка и гидроизоляция битумная на водно – полимерной основе
  • рубероид – гидроизоляция фундамента
  • утепляющие плиты для фундамента из пористых неволокнистых материалов
  • для размещения и хранения материалов понадобится временное строение для складирования и хранения материалов и инструментов

Выполнение земельных работ

  1. Руководствуясь направлением по шнурам, вырыть траншею на нужную глубину. Ширина – по ширине подошвы. Проверить горизонтальность дна лазерным уровнем. Выровнять и утрамбовать грунт на дне.
  2. Подсыпать на дно слой песка (или ПГС) толщиной 15 – 20 см, разронять, притрамбовать и пролить водой для осадки.
  3. Далее – как указано в главе «Устройство ленточного фундамента».

Глубина заложения фундамента

Этот фактор зависит от характеристики грунтов, они приведены в таблице:

Характеристика грунтовГрунты в пределах глубины промерзанияРасстояние до уровня грунтовых вод в зимний периодГлубина заложения основания до одно- и 2-х этажных домов
Не пучинистыеКрупноблочные гравелистые пески средней и крупной фракцийНе нормируетсяЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
ПучинистыеМелкий и пылеватый песокБолее 2-х метров расчетной глубины промерзанияТо же
СупесиТо же, не менее 2-х метровНе менее ¾ глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
Глины и суглинкиМенее расчетной глубины промерзанияНе меньше расчетной глубины промерзания

Примечания: глубина промерзания грунта в Подмосковье принимается 1,8 метра.

Пошаговая инструкция с фото

Шаг 1. Разметка и начало копки траншей для возведения ленточного фундамента.

Разметка и начало копки
Разметка и начало копки

Разметка и начало копки
Вариант рытья траншей по шаблону

Шаг 2. Подсыпка дна траншей ПГС, обустройство опалубки, армирование первого слоя – опорной части фундамента.

Слой подсыпки
Слой подсыпки, опалубка для ленточного фундамента. Армирование

Классическое строение ленточного фундамента для легких строений.
Классическое строение ленточного фундамента для легких строений.

Вариант подготовки опалубки
Вариант подготовки опалубки с одновременной установкой утепляющих элементов

Шаг. 3. Заливка слоя бетона в опалубку с применением специального лотка.

Бетонирование фундамента
Бетонирование фундамента

Шаг 4. Выдержка фундамента в опалубке в течение примерно 7 дней до предварительного отвердения бетона. Срок готовности литого фундамента не менее 30 суток.

Выдержка бетона в опалубке
Выдержка бетона в опалубке

Шаг. 5. Устройство гидроизоляции на поверхности готового фундамента.

Устройство гидроизоляции
Устройство гидроизоляции

Шаг 6. Устройство выравнивающей кладки по готовому фундаменту из кирпича в 2-3 ряда.

Для окончательного выравнивания поверхности
Для окончательного выравнивания поверхности фундамента нужно выполнить выравнивающую кладку

Расчет стоимости ленточного фундамента

Затраты на оборудование основания дома составляют порядка 20 – 25 % стоимости всего строения. Однако экономить на этом этапе строительства не следует, слишком много от него зависит.

Чтобы сделать прикидочный расчет стоимости основания в этой статье есть все необходимые данные. Количество материалов уже определено, остается их учесть в денежном выражении, применяя цены в регионе строительства.

В перечень войдут:

  • пиломатериалы на опалубку
  • цемент
  • песок
  • гравий
  • гвозди

Также необходимо учесть стоимость аренды оборудования, если такие затраты имели место.

Пример расчета стоимости фундамента

Расчет фундамента для здания 6×10 метров. Фундамент толщиной 90 см, в том числе подошва 30 см. Ширина 60 см

Габаритные размеры по осям фундамента составляют 9,5×5,5, соответственно наружные размеры подушки определяются, как 10,3×6,3, а внутренние 9,1×5,1 (при ширине подушки 0,8 метра). Площадь опорной поверхности определяется как:

Sпод= 10,3 * 6,3 – 9,1 * 5.1 = 64,89 – 46,41 = 18,48 (м2)

а объем массы бетона в подошве составит:

Vпод = 18,48 * 0,3 = 5,54 (м3)

Внимание! Профиль фундамента должен быть одинаковым для всего строения, то есть в расчет нужно включать внутренние элементы основания в том же исполнении, что его периметр. Как указано выше, внутренние перегородки имеют протяженность 46 метров и опорная стена еще 6 метров, итого 52 метра.

Расчет объема внутренних составляющих фундамента:

Vвн = 52 * 0,8 * 0,3 = 12,48 (м3),

Аналогично рассчитываем объем литого ростверка:

Vкр = 52 * 0,6 * 0,6 = 18,72 (м3)

Суммарный объем бетона составляет:

Vсум = Vпод + Vкр = 18,48 + 18,72 = 37,2 (м3)

При цене 3450 за кубометр бетона марки М200, стоимость материала составит:

37,2 * 3450 = 128,34 тыс.руб.

Удельный вес армированного бетона составляет 1,8 – 2,5 тонны в м3, для расчета принимаем среднюю цифру в 2,15 тн/м3.

Расчет потребности в пиломатериалах на опалубку:

При размерах 6×10 метров на внешний обвод опалубки понадобится 32 метра опалубки высотой 60 см, то есть, площадь составит:

32 * 0,6 = 19,2 (м2)

при использовании доски толщиной 40 мм объем потребности в досках составит 19,2 * 0,04 = 0,8 (м3). Учитывая отходы от раскроя и потребность в дополнительных деталях, удваиваем количество с учетом внутреннего контура, получая в результате 1,6 м3 пиломатериала при стоимости порядка 24 руб/м3 (справочно – интернет), стоимость составит:

1,6 * 4500 = 7,2 руб

Расчет потребности в армирующих материалах:

Учитывая длину периметра 32 метра и укладку арматуры с интервалом 100 мм в четырех слоях, выполняемых не одновременно, длина прутков арматуры составит:

32 * 4 * 4 = 512 (м)

Цена арматурной стали составляет 24 руб/метр (справочно – интернет), стоимость составит:

512 * 24 = 12,3 тыс.руб.

Остается учесть мелкие расходы на гвозди , лопаты, шнуры и т.д. Однако основная составляющая дополнительных расходов – логистические, и считать их можно только «по месту».

Прямые затраты на материалы составят:

128,34 + 7,2 + 12,3 = 147,8 тыс.руб.

Рассмотреть все виды и исполнения ленточных фундаментов в рамках одной статьи не представляется возможным, для этого пришлось бы написать монографию.

Однако, воспользовавшись приведенной информацией, любой человек сможет сделать квалифицированный выбор исполнения для основания своего дома. Успехов вам!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *